Restauration Jawa 350 type 360

Je suis l'avancee avec grand interét vu que je vais avoir a peu prés la meme chose à faire avec la mienne !

Quelques news,

Fabrication de la cabine de microbillage:

Microbillage de quelques pièces.

Ah, bien, très bien, très beau .
Ça ressemble déjà beaucoup plus à ce que je connais d'une Jawa que les trucs en bois et plastique de la dernière fois. J'arrivais pas du tout à me souvenir de quelle partie de la moto il s'agissait
Vivement la suite!

Début du remontage, c'est là que l'on est content d'avoir pris des photos pendant de le démontage, et d'avoir la doc technique sous le coude ! Pas très détaillée d’ailleurs, je remercie d'avance Jipé29 pour son post sur la 350 Perak, qui je pense va m'être utile !  

EDIT: Une question au passage ! Sur la deuxième photo, sur le carter droit il y a une petite pièce en plastique, avec un connecteur en laiton de l'autre côté, j'ai pas bien saisi le rôle de cette pièce et son fonctionnement. Pouvez vous m'éclairer ?

C'est le contact pour le voyant témoin de point mort. Tu as quoi, comme documentation?

Ok merci bien ! Pour la doc, j'ai celle ci:

Ah, j'ai pas forcément mieux. Mon édition est de 1971, et il y a les suppléments spécifiques aux modèles 360 et 559 (250cc). En tout, il y a 76 pages, en comptant la couverture recto-verso. Je ne sais pas de quelle année est ton bouquin.
Sinon, j'ai le manuel du conducteur,
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Si ça t'intéresse, je peux te le passer en pdf (l'autre aussi, d'ailleurs, si il est plus récent que le tien).
Cordialement.

Dans son architecture générale le moteur de Perak et celui de ta moto sont très semblables. Si mon post peut t'être utile, il aura au moins servi à ça. La boite semble être rigoureusement la même avec chaque fourchette entrainant deux pignons en revanche le palier central est légèrement différent ne serait-ce qu'au niveau de la position du pion d'immobilisation mais sa fonction est la même. Je ne parle pas du système de kick/sélecteur qui lui est vraiment différent.
Si tu n'as pas l'outil de montage des carters tu risque quand même de galérer pour les refermer. Usage du marteau strictement prohibé, tu risque de décaler les manetons et la position des soies dans les masses du vilebrequin, expérience déjà vécue sur ma toute première Perak il y a bien longtemps.

Bonjour Jean-Pierre,
Quand tu parles de l'outil pour monter les carters, c'est le "truc" pour tirer l'embiellage à travers les roulements? Si c'est ça, quand j'ai refermé le moteur de ma CZ, je me suis débrouillé avec un empilement de rondelles diamètre 20 donc passant juste sur la soie d'embiellage, et en serrant coté gauche avec l'écrou du pignon de sortie de boite, et coté droit avec une grosse rondelle épaisse (diamètre 6 intérieur et environ 45 extérieur) qu'un ami m'a fabriqué. C'est pas très rapide, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, en rajoutant une ou deux rondelles à chaque fois, mais ça marche.
Cordialement.

Emmanuel.
On peut toujours trouver des astuces plus ou moins efficaces pour palier le manque d'outil spécial. Parfois c'est relativement facile, parfois nettement moins. C'est un peu ce que je nomme "galérer", de plus sur un mono il n'y pas le problème du pallier central à bien positionner. L'important c'est de ne pas céder à la tentation du coup de masse aux conséquences qui peuvent être désastreuse.
Je n'ai pas très bien compris ton procédé mais il est clair qu'un empilement de rondelles et d'entretoises adéquates qui s'appuient sur la bague interne du roulement ça peut très bien faire l'affaire, le tout est d'en avoir en quantité suffisante.

Bonsoir,

Merci pour vos conseils ! Pour les manuels, toutes doc supplémentaires est la bienvenue, j'accepte donc la proposition des .pdf

Pour assembler les carters, j'ai jamais eu de problème sur mes autres motos, en général je met une partie au congélateur et l'autre au four à 70°C et ca s’emboîte tout seul !


PS: J'ai remarqué en essayant la boite de vitesse, un point mort entre la 3ème et la 4ème, es-ce normal docteur ?

Merci d'avance !

Bonjour,
Pour la documentation, je t'ai mis un lien en message privé.
Le coup du four versus congélateur, ça marche aussi pour un 2T à plan de joint vertical, pour emboiter les soies dans les roulements? Possible, mais alors il faut une sacré dextérité pour faire ça assez rapidement pendant que l'écart de température est assez important. Et j'ai un doute quant à la facilité d'application (quasi indispensable) de pâte à joint sur les plans de carters dans ces conditions extrêmes....
Perso, je m'en remettrai plutôt à la manière décrite par Jipé29 sur son encyclopédie de la Jawa Perak.
A toi de voir.
Concernant le point mort entre 3 et 4, il est réel et utile, car il permet d'accéder directement à un point mort depuis n'importe quel rapport engagé; le "vrai" point mort entre 1&2, et le "faux" point mort entre 3&4. Un moteur 2T n'apprécie pas vraiment les longues descentes prises au frein moteur (descente de col, par exemple), puisque la lubrification est en fonction de la quantité de carburant ingéré. Dans ce cas, imagine que tu attaques une grande descente (sans aller jusqu'à la montagne, la voie rapide qui descend vers le pont de Sèvre) en roulant à bonne vitesse en 4ème; tu passes directement au "faux" point mort pour faire la descente en roue libre, sans avoir à rétrograder, ou à rester débrayé. Très pratique à l'usage.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai finalement suivi vos conseils et utilisé un "outil" maison pour rentrer le vilebrequin dans le carter gauche, sans effort ni brutalité, Système D certes, mais ca fonctionne très bien.

Pour le point mort entre la 3ème et 4ème, c'est la première fois que j'entend parler d'un tel système. Je ne crois pas d’ailleurs que les Jap sur leurs 2T de la même époque y aient pensés ! Intéressant !

Ah oui, mais attention, là, parce qu'avec cette méthode, tu tires l'embiellage à travers le roulement, qui n'est calé que par le clip extérieur. Et donc, tu forces sur la bague interne du roulement qui aurait tendance à se déplacer en même temps que la soie. Je pense que tu as intérêt à vérifier très soigneusement la rotation de l'embiellage, il se pourrait que le roulement n’ai pas apprécié.
Le point mort entre 3 & 4 est pratique, mais son corollaire est une course importante du sélecteur entre chaque vitesse, incompatible avec l'esprit "sport" des motos japonaises.
Je vais te passer le lien pour télécharger la liste de pièces sur ta messagerie privée. Je me suis forcé à faire le scan (c'est long, en page par page), alors que ça profite à ceux qui peuvent en avoir besoin, c'est pour la bonne cause.
Cordialement.

Contrairement à Jipé29, j'ai monté le joint spi et le circlip avant le vilebrequin, pour éviter justement que le roulement ne bouge pendant la mise en place du vilebrequin. Actuellement il tourne vraiment librement, aucun point dur après avoir recentré la flasque centrale avec de très légers coups de maillet et un manche en bois au travers des trous d'équilibrages.

J'ai reçu il y a quelques temps une pochette de joint pour le moteur, dedans il est fourni un joint en papier/feutre pour l'assemblage des deux demis carters, vous me conseiller de l'utiliser ou plutôt de la pâte à joint ?

Amicalement.

Soit je me suis mal exprimé soit tu m'as mal lu, le circlip du roulement est en fait la première pièce que j'ai monté dans le carter avant de le chauffer pour y déposer le roulement.
Assez astucieux ton système, effectivement tel que c'est monté cela risque de mettre ton roulement en contrainte latérale mais si tout tourne parfaitement libre, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Moi je n'aurais pas monté tout de suite le joint spi pour pouvoir éventuellement agir sur la bague intérieure du roulement, avec un tube adéquat ou une douille longue, si c'était nécessaire. Apparemment c'est inutile.
Pour le joint central, le principe est que quand d'origine il n'y en a pas c'est qu'il est inutile, quand il y en a un il est nettement préférable d'en remettre un neuf avec de toutes manières un peu de pâte de chaque coté. Suivant le matériau utilisé un joint fait forcément quelque dixième d'épaisseur, disons entre 0.2 et 0.5mm. Pour la boite cela correspond à peu près au jeu latéral théorique de l'arbre intermédiaire, si tu supprime le joint il risque de ne plus avoir de jeux du tout voir de forcer un peu. Pour le vilebrequin le problème est sensiblement le même. Sur ce type de moteur ce dernier est calé latéralement par le palier central, comme au niveau des deux soies il y a des montage coniques elle ne tiennent dans les roulement que par leur serrage sur la bague intérieure. Il se peut, pour en être certain il faudrait prendre les mesures, que sans joint entre les carters il n'y soit trop à l'étroit mettant le roulement coté dynamo en contrainte.

Ok je prends note, je me posais la question parce que d'origine il n'y en avait pas, et il n'en est pas question dans la doc non plus. Je vous tiens au courant !

Ça avance bien, à ce qu'il semble, bravo

Beau boulot, tu ne nous a pas dit si finalement tu avais mis un joint entre les carters.

Etant donné le temps qu'il à fallu pour assembler les deux carters (temps d'application de la pâte de 5min max), j'ai opté pour le joint papier. J'espère que ca ne va pas poser de problème étant donné l'épaisseur de celui ci (~1mm)

Mise en peinture des cylindres, peinture HT Restom 2020 pour ne pas la citer.

Bonjour à tous,

Je me heurte actuellement à un problème bête et méchant. J'ai acheté un kit de pistons neuf, sauf que les axes fournis avec font 16mm de Ø et les la bagues bronze du vilebrequin font 15mm de Ø...